Наверное, они. Не наши, блестючие были И тросик тянул не по середине вверх другой тросик-перемычку, а сбоку стягивает два загнутых рычага. Типа такого: А старые такие были:
именно так. Попробуй чуть ослабить тросик переднего тормоза. В идеале должен останавливаться велик с выбегом метр - со скорости 20 км/ч. При этом зажав тормоз не до упора у тебя есть торможение и переднее колесо не схватывает на юз. На юз схватывает когда выжимаешь до упора.
Ты же прекрасно понимаешь, что из приведенных тобой эффектов, большая часть вообще к описанию и предсказанию результата торможения вообще не имеет отношения, а остальные малы по сравнению с эффектом от ненулевой высоты ЦТ. Так же как понимаешь, что и в твоем оригинальном сообщении написал полную ерунду. Но признать свою неправоту ну никак. Та же история, как с расходом электроэнергии у твоего волшебного холодильника. Ну и смысл с тобой дискутировать? В том числе и на другие темы?
Вот правильные тормоза Тормоза надо настраивать на хорошую модуляцию, т.е. возможность плавно регулировать мощность, не блокируя сразу колесо. Бывают тормоза "on/off", когда чуть нажал - и уже в юз, но это неправильно. На ободных тормозах, кстати, заблокировать колесо намного проще, чем на дисковых. Но они сильно от погоды зависят, и на длинных тягунах сильно греют обод, можно расплавить резину.
Расскажи, как к торможению не имеют отношения сопротивление воздуха, размеры и вес велосипедиста? И высота ЦТ в модели велосипед-велосипедист-поверхность? И как в этой системе работает ригид, хардтейл, двухподвес? Если тебе непонятны термины, давай поясню. Ригид - велосипед с жёсткой подвеской, без амортизаторов переднего и заднего колес. Хардтейл - соответственно с передней амортизированной вилкой. Ну а двухподвес это и так понятно. Про холодильник помню, и скан сделаю.
Согласен Но на раму типа "Старт-Шоссе" подобное установить достаточно сложно и дорого. Ободные тормоза славны перегревом на тягунах, но это решается установкой обода большей площади и более сложной внутренней конструкции.
Несмотря на то, что с холодильником фигня какая-то, но по теории торможения на велосипеде мне твои тезисы видятся более естественными А andy просто возбухнул зачем-то. Настроение, видимо, было плохое. Брякнул что-то на твоё скромное объяснение "в общем виде", мол, слишком мало ты написал, "твоя теория фигня". Но когда ты расписал черезчур подробно, он возмутился тем, что ты лишнего написал...
Ну, мне в своё время была весьма интересна теория велосипеда. И аккурат мой интерес был вполне удовлетворён замечательной книжкой В. П. Любовицкого "Теория гоночного велосипеда" Гоночные велосипеды. Любовицкий В.П. Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-е, 1989 г., 319 с., с ил. Книга является первым опытом по созданию теории гоночного велосипеда. В ней проанализированы проблемы конструирования и эксплуатации, установлены основные требования к системе гонщик-велосипед и к отдельным узлам велосипеда. Даны рекомендации и советы спортсменам, тренерам, механикам по выбору различных параметров, подбору посадки и рациональных передач. Проведены расчеты, изложены вопросы кинематики и динамики, рассмотрена техника педалирования, освещены тенденции развития узлов велосипеда, проведено сравнение спицевых колес с дисковыми. Книга предназначена для профессионалов и любителей велосипедного спорта, конструкторов гоночных велосипедов, студентов школ тренеров и институтов физической культуры
а согласно законам физики, при превышении порога скорости можем потерять эффективность управления, тем самым траектория движения может стать непредсказуемой невозможной к изменению, и привести к потере целостности как конструкции велосипеда, так и организма велосипедиста.
Да, их на велосипеды уже больше 20 лет ставят. Ранние были тяжёлые и ненадёжные, но за это время прогресс сильно ушёл вперед. Сейчас дисковые и легче и надёжнее ободных. Есть и механические дисковые, для совместимости со старым/дешёвым шоссейным оборудованием (там тросик вместо гидролинии). Есть гидро-механические, где от ручки идёт тросик, а на самом суппорте уже гидроцилиндр. И сразу отвечу, зачем там заморачиваться: по мере истирания тормозных колодок гидравлика сама их подводит ближе, благодаря чему остаётся неизменный ход ручки и усилие. На чистой механике приходится периодически регулировать колодки.
Да и смысла нет, дешевле будет совместимую раму купить. Несколько лет назад появился новый "тип" велосипеда, gravel, для езды по ровным, но грунтовым дорогам. Чуть более "расслабленная" геометрия, толстые покрышки 30-40 мм, в некоторых случаях и больше. Иногда колёса 650b (27.5") и резина 50мм. Обязательно дисковые тормоза, с ними не надо заморачиваться совместимостью с толстой резиной или разным размером обода. Короче, как старая советская дорожная "Украина" или "Урал", но только намного легче, накатистее, удобнее и дороже При этом сохранился накат шоссейника и руль "баран". Передачи ближе к горным, чтобы в горки проще было залезать, спереди часто хватает всего одной звезды (сзади 10-11). Я себе такой собрал, и почти забросил горный полно-подвес
Вообще, скорее хорошо, чем плохо. Минус один переключатель, упрощение системы. Есть уже без тросовые без проводов системы. Всё на радиоканале. Но уйма батареек
Это по потребности. Если хватает передачи для подъёма, и при этом не приходится молотить ногами на прямой или спуске - то хорошо.