Автомобилеводы, подскажите! Продал зимой свой сарай - Омегу-Караван. Теперь снова нужна машина. Так как денег только ок. 3,500 $, думаю взять российскую. Вроде хватает на 2109 примерно 99 года. Как по вашему опыту - стоящая покупка или придется всю дорогу ездить "под машиной"?
Re: Автомобилеводы, подскажите! Audi-80 http://www.cars.auto.ru/view/?nomer=PG38518 http://www.cars.auto.ru/view/?nomer=EU57458 http://www.cars.auto.ru/view/?nomer=PA52917 Если найдешь с движком 1,6 - бери, хватает.
Re: Автомобилеводы, подскажите! Не претендую на объективность, но вот личное мнение. Смотри на состояние авто и исходи из необходимого срока эксплуатации. Очень важно кто и как за машиной следил-ухаживал. При круглогодичной эксплуатации раз в год замена подвески. Упаси тебя от неухоженного инжектора и прочих более мелких напастей вроде "сверчков" в салоне. Постоянная необходимость в тросах сцепления, свечах (особенно во "влажные" времена года), реле напряжения, всякие расширительные и прочие бачки и т.д. по мелочи. Если это не пугает, то бери не более чем на 5-9 месяцев. А если уже это заставляет задуматься, то я даже не буду дальше список продолжать. Считаю, что ВАЗ 2108 или 2115 намного более практичные авто для перемещения с определенным комфортом своего любимого "нежесткого" места. В любом случае я себе не буду приобретать ВАЗ 3-х и более годков от роду. Желаю тебе снайперского терпения, водолазной выдержки, и разведбатовского внимания при выборе. P.S. Самое главное - добротно обмыть!
Re: Автомобилеводы, подскажите! В принципе верно, но вот небольшой фачок с авто.ру "в помощь покупателю авто с пробегом" Первое, что можно посоветовать, это просматривать регулярно электронную версию газеты Из Рук В Руки , надеясь увидеть интересный вариант до выхода бумажной версии газеты, то есть стараться опередить перекупщиков "сладких" вариантов. На правилах покупки по этим объявлениям не буду останавливаться подробно, скажу только, что нужно соблюдать крайнюю осторожность. Мошенники не спят. Второй шаг, вернее не второй, а параллельный первому - это просмотр объявлений по машинам выставленным в в авто.ру , причем лучше сразу же оформить подписку на е-мэйл о новых поступлениях здесь . Таким образом вы будете получать оперативную информацию об автомобилях НМС, только что поступивших в продажу. Выбор в авто.ру меньше, а цены выше, чем в газете Из Рук В Руки, но риск здесь все-таки меньше, к тому же у продаваемой машины могут найтись "знакомцы", которые могут сообщить о конкретной машине дополнительные сведения. Не сомневаюсь, что при таком подходе в течение пары недель вы найдете подходящий вариант. Этап второй. Вы нашли то, о чем мечтали в последнее время. Теперь надо осмотреть машину внимательно. Тут я сразу хочу предупредить, что эти рекомендации не есть догма и не принадлежат мне большей частью, а надерганы из ФАКов различных клубов, о чем в конце будут расставлены ©. Ни в коей мере не нужно следовать всем пунктам, да это и невозможно зачастую, но чем больше вы узнаете о вашей предполагаемой покупке заранее, тем меньше будете себя корить за то, что сделали неудачный выбор. Покупка машины подразумевает под собой торг. В связи с этим, лучше торговаться, когда Вас (покупателей) двое, а продавец один. При всем этом лучше, когда в данный день и час эту машину смотрите только Вы и никто другой. Что ж, начнем. 1. Документы. Первое, на что следует обратить внимание - документы и номера на агрегатах. Полностью растаможенные машины, ввезенные к нам после 1994 г., должны иметь ПТС и свидетельство о постоянной регистрации. Иномарки, ввезенные до 1994 г., могут иметь техпаспорта старого образца. Случается, что автомобили перепродаются по доверенности, поэтому при покупке не помешает проверить ее подлинность. Если же документы, на первый взгляд, не вызывают сомнения, сверьте номера агрегатов, указанные в них, с номерами на машине. Убедившись в их соответствии, можно переходить к более тщательному осмотру машины.Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). 2. Внешний осмотр Осмотреть кузов на предмет "битости". Следы ударов могут быть только внешними, а могут иметь и более глубинные последствия в виде "пошедших" лонжеронов. Встаньте вдоль линии правого и левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Проверьте, как закрываются и открываются все двери, багажник и капот. Усилие на открытие и закрытие, а также зазоры между панелями кузова должны быть везде одинаковы. Осмотрите окраску автомобиля. Не должно быть вздутий краски, следов ржавчины. Внимательно осмотрите состояние лако-красочного покрытия. Попасть "в тон" при покраске после ремонта трудно, поэтому такие места обычно выделяются. Особенно внимательно осмотрите колесные арки, пороги, низ дверей с внутренней стороны. Сколы краски допускаются, если вокруг них не пошли следы ржавчины. Впрочем, немного ржавчины не на несущих деталях - не криминал. Следующий метод проверки "битости" кузова для педантов При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Возьмите слабый магнит приложите его к такому месту кузова, в котором вы уверены, что там не было ремонта (крыло в районе колесной арки можно проверить с внутренней стороны рукой). Подложите столько листов бумаги между кузовом и магнитом, чтобы магнит держался в вертикальной плоскости, но усилие отрыва было минимальным. Тяните бумажку с магнитом по всему корпусу, где он отвалится там значить толстый слой шпаклевки, а значить производился ремонт. 3. Осмотр остекления и световых приборов Все достаточно очевидно, можно лишь добавить, что пластиковые бампера - штука нежная и весьма дорогая, а снятие/установка вклеенных лобовых и задних стекол стоит как половина самого стекла, притом сам эти стекла не поменяешь. Всем световым приборам лучше бы работать, ибо копание в проводке, хоть и не стоит денег, но стоит кучу времени и нервов. 4. Осмотр салона Осмотр сидений может дать много информации о предыдущей эксплуатации машины. Если они под чехлами не поленитесь их снять хотя бы с передних сидений. Обивка не должна быть порвана, нижняя подушка не должна иметь ярковыраженных продавленностей. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный - это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить. Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок) Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть) Дворники и омыватели во всех режимах Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических) Отмечать каждый неработающий прибор (очень способствует сбиванию цены и повышает авторитет покупателя) 5. Осмотр подвески Машина должна стоять высоко и ровно, если же она явно просела и колеса "сложились" - готовь деньги на пружины (и работу). Если после усердного покачивания каждого из углов и резкого отпускания машина совершает более одного колебательного движения - амортизаторы. Нелишне обратить внимание на резину. Внимательно осмотрите днище машины, особенно между передними и задними колесными арками, попробуйте потыкать там шильцем. Внимательно осмотрите антикоррозийное покрытие днища, если оно слишком новое или отслаивается слоями это должно вас заставить задумываться. В поисках не заводских сварных швов осмотрите передние и задние лонжероны, передние брызговики и стойки. Все кузовные детали штампуются и свариваются контактной сваркой, поэтому они не должны иметь вздутий, неровностей. Силовые элементы кузова не должны иметь усталостных трещин, иначе ресурс кузова выработан. Внимательно осмотрите все рычаги и кронштейны подвески, они не должны иметь трещин и не должны быть погнуты. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять. На поддомкраченной машине покрутите все колеса руками. При этом не должно быть слышно никаких посторонних звуков и биений. Колесо должно вращаться легко. Взявшись за верхнюю и нижнюю точку колеса, покачайте его в стороны перпендикулярные вращению, таким образом, вы оцените люфт подшипников. Выверните рулевое колесо до упора в одну из сторон и повращайте руками ведущее колесо, в сторону которого сделан поворот, если слышны посторонние щелчки и скрип, значит велик износ шарнира полуосей. Проделай те туже операцию для другого колеса. На стоящей, на земле машине энергично повращайте рулевое колесо. Не должно быть посторонних стуков и щелчков. Люфт колеса не должен быть больше 5-6 градусов. В процессе осмотра расспрашивать хозяина. Если человек не пытается всучтиь туфту он сам расскажет много о машине. Очень важно выяснить, что менялось в машине и были ли какие то переделки под нестандартные запчасти. К тому же список замененного оборудования может навести на след серьезных проблем, о которых хозяин умалчивает. Обязательно выяснить есть ли какие-нибудь противоугонные устройства - потом будет меньше мороки если сработает какой-нибудь электроклапан отсечки топлива, как открываются багажник, бензобак, сколько вообще есть ключей от этой машины. Выяснить когда последний раз менялось масло и фильтры и какое масло в моторе. 6. Двигатель. Внешний вид двигателя - должен быть чистым, но не свежевымытым. Из моторного отсека также зачастую видно состояние пыльников на рулевых тягах и на ШРУСах. Это, конечно, лучше видно на яме или подъемнике, но ведь далеко не всегда они имеются. Драный пыльник с очень большой вероятностью означает убитый шарнир под ним. Внимательно следует осматривать различные сальники, особенно всякого навесного оборудования. В двигательном отсеке обратить внимание на проводку - не должно быть много изоленты, обычно скрывающей различные, как правило, заглушенные датчики, отсутствующие электроприводы и т.п. Ну и, наконец, желательно наличие большого количества документации - сервисные книжки и т.п., а также наличие и состояние штатного инструмента. Осмотрите моторный отсек на предмет подтеканий масла, охлаждающей и тормозной жидкостей. На карбюраторной машине откройте крышку воздушного фильтра и оцените, есть ли масло на нем и на корпусе. На инжекторной машине проверьте герметичность всех топливопроводов. Проверьте уровень масла и его состояние (поинтересуйтесь, давно ли его меняли, если масло уж слишком свежее задумайтесь, не кушает ли его двигатель). Откройте горловину масляной крышки и залезьте пальцем вовнутрь, если внутри крышки много смолистых отложений двигателю скорей всего "капут". 7. Заводим двигатель. Идеально было бы смотреть машину в холодное время и после ночной стоянки - сразу вылезет все дурное, что в ней есть. Горячий-то мотор у всех с пол-оборота заводится. Если удалось посмотреть на холодную заводку, сразу отмечаем: нужна ли для заводки какая-либо "черная магия" (нежелательно), хорошо ли крутит стартер, легко ли схватывает, сразу ли начинает устойчиво работать. Если тут есть какие-то проблемы - не стоит отказываться от покупки, просто стоит постараться сбить цену и поискать спеца по инжекторам. То же относится и черному дыму. А вот синий дым - это масло, и это плохо. Даже если это не кольца, а только колпачки - впрочем, если машина покупается надолго, и покупатель морально готов к тому, что в мотор придется лезть все равно, - почему бы тогда не начать с этого, тем более что синий дым - хороший повод для торга. После пуска мотора стоит погазовать на предмет того же синего дыма. Еще, кстати, бывает белый дым (если он есть в явно сухую и теплую погоду) - пробитая прокладка головки. Это плохо, так как говорит об убитости самой головки, или даже блока. Такая машина, пожалуй, не нужна. Еще, кстати, можно рассмотреть жидкости: тосол и масло. Масло проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных разводов быть не должно), ну и на цвет. Тосол - только на цвет. Двигатель должен работать равномерно. Если требуется подгазовка или, наоборот, у движка высокие обороты на холостом ходу - будьте осторожны. Машину к продаже, как правило, тщательно готовят и если не смогли устранить эту "мелочь", то есть вероятность, что за этим кроется кое-что серьезное. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о том, что такую машину брать не стоит. Если есть возможность, неплохо бы проверить компрессию. Самое главное - разброс значений по цилиндрам не должен превышать 10%. 8. В движении. Лучше, конечно, ехать самому, если дают и не страшно. Оценить эргономику водительского места - это важно, вам же ездить, да и нашу марку люди покупают во многом из-за комфорта. Если вам неудобно, то зачем такая машина, пусть и очень хорошая в остальном? Далее можно сразу оценить сцепление - бросить его резче, чем надо - ведь не на экзамене в ГАИ. Проехать задним ходом - не воет ли передача, не вылетает ли (задняя, как правило, наиболее этому подвержена). Покататься по наименьшему радиусу в обоих направлениях (не стучат ли ШРУСы?), убедиться в работе гидроусилителя, если он есть. Выехать на дорогу и проверить разгон. Поошибаться с выбором передач на предмет проверки того же сцепления. Оценить тормоза и АБС, если есть. Проверить устойчивость, - не тянет ли в какую сторону, не бросает ли. Плохая устойчивость может быть из-за отсутствия сход-развала, но может и из-за чего похуже. Проедьтесь по неровной дороге, - не стучит ли где чего? Двигатель на всех режимах должен работать без заметных провалов. При резком сбросе газа двигатель должен держать холостые обороты. Коробка передач при работающем двигателе и выжатом сцеплении должна переключаться легко и плавно, не передовая никаких рывков на трансмиссию. Попробуйте проехать, переключая все передачи снизу вверх, а потом сверху вниз, они тоже должны переключаться легко и без скрежета. То же относится и к АКПП. Итак, к этому моменту, а может быть и значительно раньше, мнение о машине будет полностью сформировано. Удачной покупки! © М.Шаров А.Заикин А.Папилин
Re: Автомобилеводы, подскажите! Мы супруге купили букашку дэу матиз. Длина салона там оказывается о-ё-ёй. Двое длинных друг за другом могут сидеть гораздо комфортнее чем в ваз2109. А по виду и не скажешь. На той неделе забираем из автосалона, мне самому безумно хочется опробовать ее на ходу
Re: Автомобилеводы, подскажите! Какая попадется. Моя 9-ка 99-го года за последние 3 года внепланово на сервис только с тормозами и перегоревшими лампочками ездила.
Re: Автомобилеводы, подскажите! А что будет с ней в следующие 2 года? Моя 9-ка 99 года 3 года назад из состояния "планового ремонта" не выходила.
Re: Автомобилеводы, подскажите! Не знаю "Плановый ремонт" приурочен к ТО каждые 15 тыс пробега. Сколько же ты на ней наездил?
Re: Автомобилеводы, подскажите! 15 тыс ето ты зажрался батенька, наши маслы столько не ходють. "Плановый ремонт" - это корбюратор, стартер, бензонасос, електрика и пр. которые ломаются в течении месяца после починки предыдущей поломки.
Re: Автомобилеводы, подскажите! Из электрики ломались лампочки и насос омывателя. Карбюратор, стартер, бензонасос родные. Карбюратор однажды засорился. Я поставил 2 топливных фильтра, бензонасос тянет, больше карбюратор не засорялся. Регулировал его 3 раза за 85 тыс. А вот в тормозной системе родными остались только передние цилиндры и задние барабаны.
Re: Автомобилеводы, подскажите! С трамблером никаких проблем не было. А тормозная - геморрой. Все импортное ставил, да не в коня корм.
Re: Автомобилеводы, подскажите! ЗАБЫЛ про самый главный гем... недостаток переднего тормозного контура - биение в фазе торможения. Лечится крайне тяжко
Re: Автомобилеводы, подскажите! Я атишные диски поставил сразу при первых признаках биения. Родные не годятся, не сразу так через год начнуть бить, даже если их и не перегревал ни разу.
Re: Автомобилеводы, подскажите! добавлю свою имху - произведения отечественного автопрома брать не стоит. Моя первая машина - Тойота Марк 2 87 г.в. никогда не доставляла мне хлопот. До меня ходила по России около 3-х лет, на второй год эксплуатации заменил целиком передние стойки, задние амортизаторы, резинки и крестовинку на руле + 3 сальника на лобовине двигателя (старые немного потели). Все. Весь ремонт обошелся в 17 тыс. рублей. Про то, как зимой убил по собственной тупости двигатель (замял картер об кусок льда и поехал дальше) - умолчу, благо купил точно такой-же за 5000 и переставил. Все остальное - текущие процедуры типа замены масла, регулировки развал-схождение, тормозные накладки, свечи, фильтры - копейки. Эксплуатировал аккуратно, зимой не ездил (задний привод без шипов на Камчатке - очень на любителя). Куча плюсов - великолепный вместительный салон (сзади 3 взрослых человека сидят спокойно), мощный (и, кстати, один из самых надежных) двигатель 1G-GEU, все фенечки, которыми укомплектованы японцы (электронное табло, озонатор (или как его там...), водительское сиденье с элекрорегулировками, внешний вид. Минус один - любит кушать. 12-13 литров по городу при спокойной езде (все-таки двигатель уже 10 лет отходил), если топить кнопу "power" и педальку - 15-17. В общем на 3.5$ у нас можно взять вполне живую иномарку. За 5$ - года 98-2000 аля "Тойота-Терцел" пятидверочку. А вот как у вас с ценами - хз... Но глядя на убогие ВАЗы и Москвичи, на то, как с ними сношаются почти каждый день соседи по гаражу, я для себя решил - ЭТО я себе не куплю ни за что... Еще не куплю себе Мицубиси и Хонду - тоже машинки с "характером". Могут бегать годами без проблем, а могут сыпаться как 20-летний Москвич.
Re: Автомобилеводы, подскажите! 2000 год. "Шестерка" из автосалона "в масле". Первый год - все что под капотом снималось - заменил. Начиная с бензонасоса и заканчивая генератором. 2002 год. Продал этот конструктор "сделай сам" и купил мазду-626 1991 года выпуска. Тьфу-тьфу-тьфу, за все это время только масло менял, да пыльники на амортизаторах. Дай бог здоровья тем японцам что её собирали.
