Утечка через магнитолу? Я у себя долго искал, куда оно утекает. Ну и аккум сам могет саморазряжаться. Я автозапуск по -15 не выключаю никогда. Потому боюсь в основном за коробку и навесное.
то, что в -35С машина не заводится - это от того, что у аккума ёмкость уменьшилась и он не выдаёт положенные амперы? ну и быстро садится при этом? вот есть вебасто. но оно - греет чуть ли не весь салон вместе с движком. а что если в городских условиях на стоянке греть (поддерживать температуру не ниже -10С) только аккумулятор?
если кумулятор крутит, а зажигание не зажигается то претензия к свечам. перед морозами специально залил 95й бенз, свечи новые. меняю кажные 20 тыщ примерно. АУ17ДВРМ или NGK c зазором 1.1 мм если кумулятор не крутит, то его надо зарядить предварительно согрев
а если 95й бенз, свечи хорошие, но крутит и не заводится (при том, что при -10С с пол-пинка заводилась) - такое может быть? у меня вопрос был, скорее, по остальному хозяйству (к тем же свечам, например) - что ещё, кроме свечей, может подвести в морозы? т.е. если я решу задачу с подогревом аккума - что ещё может помешать заводу двигателя? аккум согрел, зарядил, в -30С машинка с трудом завелась. показалось, что троила, но потом выровнялось вроде. аж панель приборов сдурела - не показывала ничего! и вентиляторы системы кондиционирования салона стали скрипеть - когда включилось на отопление салона. при переключении режимов обогрева (там заслонки регулирующие поворачивались) - скрипело чтото там внутри. постепенно оттаяло всё - и панель приборов засветилась. первый раз увидел , как от мороза электроника тормозить начала в обычные дни нажмёшь на кнопку - получишь результат, а тут - жмёшь раз - ноль внимания, жмёшь другой - не реагирует, жмёшь третий - чтото там показало... всё так меееедленно
в морозы может подводить датчики ДМРВ и температуры некорректно выставляющие данные для ЭБУ который рассчитывает пропорции воздушнотопливной смеси. если до 220 вольт не далеко то феном можно дунуть в трубу воздуха заборника и на датчик
также влияет зазор у свечей и мощность искры от модуля зажигания. поэтому ставят в комплекте свечи с бОльшим зазором и модули зажигания с повышенным напряжением для искрообразования. переход со свечей с зазором 1 мм на 1.1 спасал в моем случае, а вот модулей хватало штатных
Провода высоковольтные могут подводить. Через микротрещины пробивает. Может быть ты просто заливаешь свечи, если долго крутишь а машина не заводится. Если _очень_ долго крутить без запуска - может быть смыта масляная пленка со стенок цилиндра и не будет компрессии. Форсунки могут быть загажены и давать плохой распыл. Много причин всяких.
у него вражеская машина. там нет высоковольтных проводов. там модули зажигания. видел форсунки у машин с полумиллионным пробегом. засранность форсунок - это миф. там два и иногда три бензиновых фильтра стоит в магистрали
ты задолбал экстраполировать свой единичный опыт на всю вселенную. У японцев до 2000 года, провода это норма, да и дальше не исключение. Катушки это чичас. Два топливных фильтра это да. один грубой очистки в баке и один тонкой уже перед рампой. вот тока это не панацея и бывает достаточно ОДНОЙ заправки говном. тем более, что у бу жти фильтры бывает не меняют с японии и они засраты так, что бензонасос не прокачивает.
мы говортм за ванину машину а не вообще. поэтому претензии мимо. заправка говном никак не влияет на форсунки если тока вместо бенза дизель не плеснули. опыт у мну не единичный. в середине нулевых активно диагностикой занимались инжекторных машин. правда в основном русских. микасы , бошы январи наше фсио. комплексная диагностика включала в себч осмотр и проверку на стенде форсунок
А я сегодня труханул. Поехал по магазинам после работы. И у последнего, не глуша тачку и решив, что туда нафиг не надо, обнаружил, что движок заглох (из-за радио и гула печки и не услышал). Ключ поворачиваю - дрыгатель заводится и тут же глохнет. Повторил 2 раза, еле крутит, как будто акк сел. Бенза полбака, с брелка напряжение аккума показывает в норме. И тут заметил, что на панели не гаснет символ иммобилайзера. Брелком поставил, снял с охраны, двери пооткрывал, после чего машина нормально завелась. Емнип второй раз с такой фигнёй сталкиваюсь. То ли радиопомехи, то ли на брелке чего случайно жамкнул.
Объясни механизм. Привод маслонасоса идёт от коленвала. Т.е. если ты крутишь движок стартером, то маслонасос работает и даёт какое-то давление. Масло в цилиндры подаётся снизу. И снимается маслосъёмными кольцами. Как это всё влияет на компрессию?!
Так сверху в цилиндры поступает бензин, который далеко не весь в виде паров находится. Сгорания в цилиндре не происходит, соответственно часть бензина выпадает на стенки гильзы и результате долгого ерзания кольцами просто снимает масляную пленку. Компрессия ёк. К тому же даже при наличии форсунок, лупящих в поршни, попадание масла на стенки цилиндра обеспечивается не ими, а масляным туманом из картера двигателя, появляющимся при его работе. Как-то так.
Диагност . Ты модуль зажигания не можешь отличить от индивидуальной катушки зажигания. На, просвещайся. Ну да, ну да. Именно поэтому на практически любой СТО есть стенд для проверки и промывки форсунок. Какая марка, модель и год выпуска у Ваниной машины?
твоя мудаческая подьебка не защитываецца и потому пройди нахуй. в данном контексте, модуль или катушка, не принципиально. я по привычуке в контексте терминов 8 клапанных машин, коих на на середину нулевых было абсолютной большинство. Тренировался на Нивах, Волгах и Газелях. Также в середине 2000х в очень редких сервисах были стенды. И я указал что речь идет об этом периоде. Через несколько лет халтуры по диагностики и переводы карбовых машины, в частности, на электронное зажигание, перестало быть выгодным. Все ушло в сервисы.
А тот факт, что маслосъёмные кольца наверху поршня эффективно снимают со стенок всё, тебя не устраивает? И есть ещё такая штука как компрессионные кольца. Они и отвечают за обтюрацию поршня. Так что, пропадание компресии из-за проворота двигателя это древняя сказка. Более того тебе расскажу. На дизелях есть клапана декомпресии цилиндров. И зимой (и не только зимой), от пускача крутят движок с декомпрессированными цилиндрами несколько минут чтобы продуть топливную систему и разогнать масло. И только после этого клапана декомпрессии закрывают и выполняют нормальный пуск. И почему-то, потом компрессия вёдрами не вытекает.
